Posted 28 июня 2019,, 22:59
Published 28 июня 2019,, 22:59
Modified 29 мая 2023,, 09:17
Updated 29 мая 2023,, 09:17
Из-за капризов рубля и выкрутасов политиков бюджетных стран, в которых россиянин может отдохнуть и расслабиться, становится всё меньше. Но не всё потеряно: ведь эту ситуацию можно рассматривать как повод для поиска новых направлений. Наш обозреватель Василий Прокушев недавно побывал в Узбекистане и сейчас готов рассказать, сколько стоят местные сумы, что есть, где жить и как передвигаться по этой прекрасной стране.
Начнем с печального. Несмотря на то, что сам Узбекистан — страна сказочной дешевизны, дорога туда не столь доступна. Полетам из Красноярска — сразу нет, если, конечно, у вас не завалялись лишние 40 000 рублей. Так что придется ехать в Новосибирск на поезде, а уже оттуда лететь до Ташкента. Путешествие ж/д транспортом обойдется вам в 2500-3000 рублей в оба конца, авиаперелет — от 19 до 22 000 рублей в обе стороны. Лететь 2 часа 40 минут.
Узбеки — необычайно дружелюбный и вежливый народ. За шесть дней на этой древней земле мы не поймали ни одного косого взгляда и не услышали ни одного неуважительного слова. Каждый встречный старался помочь, каждый рассказывал, как рад нас видеть у себя в гостях. Любезнейшие официанты, приятнейшие портье в гостиницах и хостелах. Даже такие по определению циничные люди, как таксисты, охотно делали крюк в полгорода, чтобы мы могли разменять деньги.
Да, тут жарко. Уже в марте температура воздуха в Ташкенте поднимается до +20, а с 20 июня начинается чилля — время, когда всё плавится. Воздух во время чиллы прогревается до 60 градусов по Цельсию, и узбеки стараются без повода не выходить из дома. Продолжается жара до середины августа. Впрочем, воздух очень сухой, поэтому такие температуры переносятся легче: если в +30 в Красноярске хочется только умереть, то в Ташкенте вполне можно гулять, особенно в тени, которой здесь предостаточно.
Местная валюта зовется сумом. Самая маленькая купюра — 200 сум, самая крупная — 50 000 сум. Для их приобретения очень рекомендуется иметь доллары, так как узбекские менялы исповедуют странную арифметику. За один рубль дают 100 сум, а за один доллар — 8200. То есть за сумму в рублях, эквивалентную в России 100 долларам, вы получите ≈ 650 000 сум, а за саму зеленую бумажку — 820 000. Разница очевидна.
Как вы уже догадались, купюр у вас будет много, но это еще ничего: три года назад самой крупной купюрой Узбекистана было 5000 сум — вот тогда роли кошелька и рюкзака действительно смешивались.
Цены в Узбекистане даже с учетом всех бед, произошедших с рублем за последние годы, скромны и ласковы, как воображаемая жена. Здесь мы будем приводить суммы в сумах (извините за каламбур), а в скобках объяснять их значение в рублях. Но учтите: если менять доллары, а вы, надеемся, именно так и станете делать, цифры окажутся еще меньше.
Найти жилье в Узбекистане легко. Booking работает исправно, есть гостиницы на любой кошелек и море гестхаусов.
Ночь в приличной местной гостинице обойдется примерно в 300 000 сум (≈ 3000 рублей), в очень приличном гестхаусе 190 000 сум (≈ 1900 рублей). Иногда под брендом гестхауса скрывается обычная съемная квартира, но это даже лучше. Так в Самарканде мы за вышеназванную сумму сняли огромные трехкомнатные апартаменты с фарфором, резной мебелью, ВИП-лоджией и золотыми матрасами в столовой.
Снять такси с водителем на весь день в Самарканде можно за 246 000 сум (≈ 2460 рублей); если же водитель еще и гид, то выложить придется 410 000 сум (≈ 4100 рублей). Если вы думаете, что это дорого, попробуйте сделать подобное в Красноярске.
Если на весь день вам машины не надо, то можно передвигаться на такси, которое обходится не дороже 20 000 сум (≈200 рублей). Но это если проехать весь город насквозь. В Ташкенте работает сервис «Яндекс.Такси». В Самарканде можно воспользоваться местным «Ок» или поймать машину на улице.
Отдельная история с передвижением между городами. Торчать в Ташкенте всё время — не вариант, чтобы действительно узнать Узбекистан, нужно сгонять хотя бы до Самарканда (почему, объясним ниже, а пока просто поверьте на слово). Добраться туда из Ташкента можно тремя путями. Во-первых, это поезд, триста километров до Самарканда он преодолевает за 3 часа 30 минут. Дорога стоит в оба конца около 300 000 сум (≈ 3000 рублей). Места в поезде сидячие, но удобные, похожие на кресла московского аэроэкспресса.
Но запомните: в Ташкенте два вокзала — один Центральный, где вы купите билеты, а второй Южный. Так вот: поезд в Самарканд отходит с Южного вокзала, и если вы, как мы, перепутаете — то опоздаете на рейс, и придется брать такси.
Приличная цена на такси до Самарканда — 50 долларов. Дороже — свинство, дешевле — подозрительно. Время в дороге — те же три с половиной часа. Третий способ — междугородний автобус. Но это на любителя: стоит как поезд, а едет почти на два часа дольше.
Если вы скажете, что отправились в Узбекистан исключительно за едой, никто вас не осудит. Страна просто создана для гастротуризма. Если, конечно, вы не одуревший ЗОЖник, так как жира здесь не жалеют. Что надо попробовать:
Блюдо, без дегустации которого визит в Узбекистан не засчитывается. Объяснять русскому человеку, что такое плов, всё равно, что знакомить его с борщом, шашлыком или суши. Поэтому перейдем к более полезной информации.
Идеальное место для знакомства с местным пловом — Центр плова в Ташкенте. Заведение расположено возле местной телебашни и имеет крайне лаконичное меню. Подошедший официант сразу спрашивает, сколько порций плова вы будете, подать ли к нему салат и чай, после чего удаляется, чтобы через пять-десять минут вернуться с огромной нагруженной до краев тарелкой. Плов здесь готовят с нутом, желтой морковью, изюмом и специями. Он жирен и нажорист сверх всякой меры, и после такого завтрака обед вам не понадобится.
Почему завтрака? Да потому, что готовить плов начинают в пять утра, и к обеду он кончается. Так что в Центр плова надо успеть до часа дня. Кстати, две порции обойдутся здесь примерно в 50 000 сум (≈ 500 рублей).
Опять-таки блюдо, известное каждому, но во всём величии являющееся только здесь. Лагманы бывают уйгурские, джунгарские и ташкентские (узбекские), и в Ташкенте, естественно, лучше есть последний.
Ташкентский лагман — это, в отличие от уйгурского, не второе с подливой, а, скорее, густой суп. В нем вы не встретите богомерзкой покупной лапши и абсолютно ненужной в лагмане картошки. Только самотянутое тесто, редька, морковь, перец и бульон, густой, как бас Шаляпина. Брать лагман можно в любом местном кафе. О ценах немного ниже.
Жирнейший (как и всё здесь) суп с кучей мяса и овощей. Отдельная история — пай-шурпа: насыщенный, как «Илиада», бульон, к которому подают внушительный мосол с костным мозгом. Отличная штука, если вы принимаете такую пищу.
Необязательно знать узбекский, чтобы понять, что казан-кебоб — это кебаб (то есть шашлык) в казане. Ничего сложного — картошка, мясо, немного специй. Но мясо до того мягкое, что естся губами, а картошка так пропитана мясным соком, что почти не отличается от него.
Опять-таки не будем открывать Америк, рассказывая о мантах, просто скажем, что узбекские манты — это особо тонкое тесто и рубленое мясо, почти непременно смешанное с тыквой, и есть их надо с сузьмой — чем-то вроде сметаны.
Колбаса из конины и курдючного сала, в которой мясо не рубится в фарш, а закладывается длинными полосками. Купить казы можно на рынках по цене от 50 000 сум (≈ 500 рублей) за палку. Если нет отвращения перед конским мясом, попробуйте обязательно, но предупреждаем — купленную колбасу надо или есть сразу, или положить в морозилку. Домой довезти казы в пригодном для употребления состоянии практически невозможно.
В Узбекистане очень много корейцев, переселенных в эти края с Дальнего Востока еще при Сталине. Поэтому и корейских ресторанов в Ташкенте полно. Из блюд можно посоветовать пульгоги — говядину, к которой подают различные квашеные овощи, ростки и приправы. И кук-су — холодный кисловатый суп с лапшой.
Цены на еду сильно зависят от места. Рекорд поездки был зафиксирован в очень приличном корейском ресторане в центре Ташкента, где за хе из судака, кимчи, полукилограммовую порцию пульгоги, две кружки пива, два лимонада и 400 граммов коньяка было отдано 300 000 сум (≈ 3000 рублей).
Антирекорд цены установило безымянное кафе в Самарканде, где за ужин из шурпы, лагмана, 8 мантов, лепешки, литра абрикосового компота и бутылки коньяка мы заплатили 98 000 сум (≈ 980 рублей). Кстати, имейте в виду, что в общепите часто берут чаевые насильственно, включая в счет и проценты за обслуживание, которые могут доходить до 20%. Именно эти 20% и сделали счет корейского ресторана таким внушительным.
Если и это для вас дорого, можете перебиваться уличной самсой по 1000 сум (≈ 10 рублей) с картошкой или по 1500 сум (≈ 15 рублей) с мясной начинкой.
Алкоголь здесь продают в специализированных магазинах, и стоит он по-разному. Узбекский коньяк от 30 000 (≈ 300 рублей) за бутылку, пиво от 5 000 сум (≈ 50 рублей), вино от 13 000 сум (≈ 130 рублей), водка от 18 000 сум (≈ 180 рублей).
Большинство населения Узбекистана — мусульмане, но страна светская, на выпивающих гостей смотрят без неприязни, да и сами узбеки частенько не блюдут алкогольный целибат. Из того, что стоит попробовать, можно назвать коньяк «Узбекистан», травяной бальзам «Самарканд» и пиво самаркандского завода «Пульсар» — совместного узбекско-чешского предприятия, работающего аж с 1898 года.
Ташкент, хоть и столица, город очень спокойный и тихий. Зеленые тенистые улицы, опрятные домики, абрикосы, вишня, айва, гранаты и грецкий орех, растущие здесь наподобие наших ранеток. Прошлый президент — Ислам Каримов — не любил высоток, поэтому большинство зданий в Ташкенте не выше пяти этажей. Теперь, конечно, другое дело, и по всему городу идет масштабная стройка жилых домов и торговых центров, но в мегаполис трехмиллионный город пока не превратился.
Ташкент рано встает и так же рано ложится: после девяти закрывается большинство кафе и ресторанов, и ночной жизни в городе практически нет. Зато за последние три года появилось множество европейских кофеен, где делают отличные лимонады, и даже барбершопов.
Музей и памятник эмиру Тимуру
Главный исторический персонаж Узбекистана — средневековый завоеватель эмир Тимур, уничтоживший Золотую орду и еще много чего. Мужик не знал поражений, и его эмират со столицей в Самарканде простирался от Китая до Балкан. В Ташкенте Тимуру стоит циклопический конный памятник, а также работает музей его имени, где, согласно местному анекдоту, хранятся черепа Тимура в детстве, зрелости и старости. Это, конечно, шутка, но Тимур для Узбекистана — фигура крайне значимая.
Ташкентская филармония
Огромное беломраморное здание с журавлями на крыше — мимо не пройдете. Кстати, именно оно изображено на купюре в 50 000 сум.
Рынок Чорсу
Настоящий восточный базар, где продают всё: от сланцев до золота, от арбузов до яблок. Интересно само трехэтажное здание с куполом, у подножия которого торгуют шмотками, в середине — мясом, молоком и овощами, а ближе к небу — специями и орехами.
Ташкентское метро
Метро здесь небольшое, но красивое. Старые станции богато украшены и напоминают московские, с поправкой на восточный колорит. Кроме того, их можно в подробностях рассмотреть, так как, в отличие от Москвы, здесь нет огромных толп народа.
Если Ташкент — это номинальная столица Узбекистана, то Самарканд — культурная. Самарканд — узбекский Питер с арыками вместо каналов и площадью Регистан вместо Дворцовой. Как и питерцы, самаркандцы всячески подчеркивают свою особенность, добавляя в плов кунжутное масло, предпочитая коньяк «Самарканд» коньяку «Узбекистан» и презрительно хмыкая при упоминании Ташкента. Самарканду — 3000 лет, он — город-ровесник Вавилона и долгое время был столицей всей Средней Азии, что и дает местным повод задирать нос.
Сегодня Самарканд — это древности, кафе и ночная жизнь, которая здесь куда насыщенней столичной. Нет, не подумайте никаких вольностей в тайском духе. Всё исключительно прилично, разве что рестораны работают практически круглосуточно.
Площадь Регистан
Главная достопримечательность Самарканда, изображение которой обязательно для любой книги об исламской архитектуре Средневековья. На площади расположены три медресе (духовные училища), самое древнее из которых построено в 15 веке внуком воинственного Тимура, ученым ханом Улугбеком. Здесь удивительно красиво и величественно, а мозаику, покрывающую стены зданий, можно рассматривать бесконечно. За вход на площадь просят 40 000 сум (≈ 400 рублей).
Мавзолей Тамерлана
Усыпальница великого воина, где покоятся он, его внук Улугбек и еще несколько важных для древнего Узбекистана персонажей. У черного мраморного надгробия Тимура всегда кто-то молится, а в магазинчике во дворе можно купить недорогие шелковые платки, вручную расписанную посуду и другие сувениры. Стоимость посещения 25 000 сум (≈ 250 рублей).
Обсерватория Улугбека
Дед Улугбека — Тамерлан — в основном развлекался войной, а вот внук вырос ученым-книжником, построившим в Самарканде одну из первых средневековых обсерваторий. Здесь ученый хан изучал движения небесных светил, здесь был составлен Гурганский зидж — каталог звездного неба с описанием 1080 объектов. Сегодня от обсерватории уцелели лишь ворота, но и они впечатляют.
Это лишь незначительная часть местных древностей. Есть еще мечеть Биби-Ханым с прилепленной к ней трогательной легендой, древний город с курганами и раскопками, мемориальный комплекс Шахи-Зинда и еще много чего.
Еще три года назад Узбекистан был страной довольно мрачной. Прежний президент Ислам Каримов, правивший с 1989 года, не любил беспорядки и своеволие. На каждом шагу спрашивали паспорт, люди предпочитали без лишнего повода на улицу не выходить и без лишней нужды в контакты с иностранцами не вступать. Поговаривают, например, что, когда в Узбекистане построили завод Chevrolet, «папа» — так называли Каримова — решил поддержать ставший отечественным автопром. К людям, имевшим машины других марок, по ночам начал наведываться местный ОМОН. Вооруженные автоматами люди стучались в дверь и, вежливо поинтересовавшись у хозяина, известно ли ему, что «шевроле» — отличная машина, удалялись. Говорят, за три дня автопарк в столице обновился чуть ли не на 80%. Возможно, это байка, но узбеки не находят в данной истории ничего фантастического.
Новый президент Шавкат Мирзиеев, заступивший на пост после смерти Каримова, тоже, конечно, не либерал, но при нем в стране начались реформы — в том числе и связанные с послаблением давления на общество. С улиц исчезли автоматчики и появились люди. На входе в метро больше не надо показывать паспорт, а владельцам гестхаусов — таскать ваши документы в узбекскую службу госбезопасности для регистрации. Мирзиеев объявил режим наибольшего благоприятствования туристам, и паспорт можно спокойно оставить в отеле. Так что ничего страшного в Узбекистане нет, страна доступна и благожелательна к гостям. Ездите, пока дают.